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原標題：陳曉結婚禮服錯洞百出！急需正裝穿搭拯救指南！
化妝是包裝，美容護膚是包裝，買衣服鞋帽包那更是包裝，女人愛美，也會包裝。可到瞭男生這，衣品形象方面的問題似乎就基本不存在。前半輩子老媽打造，後半輩子媳婦兒打造，大部分的直男同胞們已基本喪失瞭對穿衣形象的審美能力，完全不再會自己做主，挑選商品。。。
休閑品類的男裝不care可以理解，但優質紳士裝扮的硬件，一定要自己去操心！尤其是已經在職場混跡多年或者頻繁需要正裝出席特殊場合的男士來說，擁有幾件好的西服是絕對有必要的！
一身優質的紳士裝扮，加上時不時的推領帶、整袖子、解扣系扣等動作，其散發出來的性感指數從你剛剛秒到的妹子眼裡即能得知。
俗話說西服是男士時尚界的“寵物”，是從此被貼上“成年人”的標簽。就算平日再不愛買衣服的漢子，也會默默的想要配置一套。不管是求職面試，工作邀約，人生大事或出席活動，都需要用到。
買套西服可能不算是件難事，的確，西服並不是一件難買到的服飾，一般男裝店都能買到。可這一件西服當中的學問，怕是我們無法想象到的復雜！正裝西服選擇上非常嚴肅和繁復，我直接說幾條核心的基本款正裝TIPS：
人帥、身材好，是穿衣好看的關鍵，面料、做工、版型正，也同為重要。除瞭這些之外，要說穿西裝能好看的最基本標準是：
這點一定是首當其沖、重中之重！穿西裝最基本的，首先就是要做到合身。可這看似簡單的兩個字，真正想要做到，可不是那麼容易的，這其中包含的學問之多，也是讓若幹明星都能一路跑偏，出現致命傷害。。。
（舉個反例）曾記否前陣子的雙陳婚禮上，陳曉的掀蓋吻蘇爆瞭全國，全世界的少女心都炸開瞭鍋~
罷特......遠遠看著西裝革履的陳曉頗有一副“感覺還不錯”的樣子，可離近仔細一看。。。bug之多，我竟有些哽咽：
Dolce Gabbana的大牌西服加持，按講應該是下足瞭功夫，可為什麼卻偏偏穿出瞭像是借來趕場子or酒店領班服務員的感覺~？首先是西服不合身，其次是款式沒選對：西服扣子沒包，腰側兩邊票兜太突兀，腰間又來朵刺繡太陽花！馬甲也是三件式的西裝馬甲而非禮服馬甲，襯衫也不是禮服襯衫，迷之槍駁領，以及完全不搭的緞面，襯衫西裝和脖子間的距離詭異遙遠，而且，還帶瞭個非手工打的領結，重點是：還！有！花！紋！……
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（大寫的服！）在這麼正式的婚禮上，能把這麼多休閑的元素穿出來，講真，打心底佩服我曉的膽量。
正式西裝的合身與否是有著十分嚴謹的考量的，穿好瞭能為整體形象加分不少，如果是不合身的款式，那寧可不穿！
看一下行走的男裝教科書，小貝的零失誤反差，也是讓我大天朝一眾老少爺們兒們，菊花一緊。
西服合身與否，需要關註的Tips有很多：
一、肩寬最基本西服肩寬做的過寬會顯得很像上個世紀7、8十年代我國大陸地區的穿衣風格，整體look都松松垮垮。
過窄會顯得頭大脖子粗，身材比例失調，後背和前胸都會出現皺紋，活動也不舒服，像是借來串場的衣服，氣質全無。
肩膀這一區域需要剛好貼合肩膀，尺寸合適，平整筆直，沒有鼓起，領口也是自然貼合脖頸處，這樣剛剛好的肩寬，能一定程度上抬高氣質，顯得整體形象更佳。
二、領子是其次領口貼合的重要性同肩寬一樣，不能小覷。（反例可見上文中陳姓男子配圖）領口太寬會顯得沒精神，也不專業。領子剛好合適的西服，是沿內搭襯衫領邊順滑下來的西服領。
好西裝駁頭邊的線條有弧線（駁頭：西服領子向外翻折的部位）傳統的西裝做法，駁頭邊緣是略帶弧度感，避免直線的僵硬。做出直線駁頭的款式，現在多出現於新潮時裝，但那並不適合真正意義上的紳士風格，經典傳統的做法還是需要裁縫或設計師將駁頭邊做出一定程度上的微弧線。
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駁領大致可分為：平駁領（下圖中）樣式最穩妥的一款；槍駁領（下圖左）有點強勢的感覺；青果領（下圖右）有點浮誇，適用場合不多；駁領越窄，越顯得年輕，領帶的寬度也應稍微寬於領寬：
三、袖籠大小袖籠肥大會顯得既沒精神又不夠精致，適合手臂圍度且有合適的活動松度就好，在正裝西服上來講，這種略帶拘謹的服裝不要建議過於追求舒適。
四、袖子長度如果是買成衣，西裝袖子過長那是首先需要PASS的！標準就是手垂直放置時長度達到手腕關節結合處（也即剛蓋過小臂骨盡頭凸起處）為宜。襯衫袖長應比西服袖長出半英寸（1.3厘米）為最佳。
五、腰部貼合輪廓腰部線條做的不好的西裝，身體整體看起來就成長方形，完全看不出身材。好西裝腰部兩側應該呈內收線條，一點點的內凹收腰也能給男士帶來一些柔和曲線。
體型較胖、過壯者，或者有肚子的男士，更適合把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫“高位收腰”。加寬的肩部和高位收腰會在視覺上形成凹凸感，利用這種視覺誤差，一定程度上可以讓旁人看不出你的身材和噸位。
六、西裝長度決定比例西裝的長度是決定你整身look比例的關鍵，也影響整體線條。像韓式的那種緊緊小小超短款實在不適合紳士扮相，過長過寬松又會導致五五身同樣不可取。傳統來說西裝下擺最好蓋住臀部，如果你想優化腿長，可以適當將長度減少，但同樣不能過短，蓋住屁股八分左右為好，下擺落點的位置基本與西褲襠部齊平為宜。測量方法也可以坐在椅子上，後下擺剛好碰觸至椅面為最宜。
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每個人的身材比例都會有差別，除非定制，款型能最大程度上的和自身身材貼合，否則一般的成衣多少都會有不合身的地方，所以，在穿西服出街的時候，還有這些你需要註意：盡量選擇雙開叉（Double Vent）款型的西服，也就是傳統意義上的English Cut－英式剪裁，這樣可以在選擇更修身款型的同時給臀部留出更大空間，腰部更窄，手插兜的時候看起來更酷，整體效果更加分：
選單排雙扣，坐著的時候一定要把扣子解開，起身站立的瞬間，務必迅雷不及掩耳盜鈴之勢把上面的扣子系上，這個動作值得反復把玩，沒事就做，用意在於：秒妹子，單手操作效果更佳~
購買上裝的時候一並將配套的褲子買下是明智的行為，這樣可以避免搭配顏色之苦，能省掉很多不必要的麻煩。
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容易出汗？那就在內搭襯衫裡加穿一件內衣，最好選擇深V領內衣，即便你遵守瞭前面提到的所有註意事項，露出內衣邊緣這一項就會讓你得零分。
在炎熱的夏日你也可以選擇同色系比較偏淺的顏色或者嘗試比較清爽的顏色西裝。
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西服款式選擇方面的Tips基本就是以上這些，至於尺碼選擇的技巧、幹貨、私人經驗等，在下面這篇裡也是大寫的【全】！在此附送給大傢瞭，不謝。最後，再來一幅圖，帶你避開正裝西服的所有雷區：
保養 Tips1、連續多天穿西裝對衣服來說太過勉強，至少需要有一天掛在衣架上讓衣服休息;2、如果沒有太嚴重的污漬，就不要太常幹洗，通常6個月洗一次；3、平常掛在通風幹爽的地方，如有落灰，請用手掌把灰塵拍掉；4、換季後要長時間保存的話，一定要把洗衣店的塑膠套拿掉，因為塑膠不通風，可能會傷到衣料。衣服和衣服之間要留有空間，這樣衣服才會通風，也避免之間摩擦。沒瞭，以上這些Tips夠你們一次性解決最近的西服穿衣難題瞭，往後有機會，再來點不一樣的幹貨，喂飽泥萌~接下來接著看你們需要的品牌推薦吧！
意大利男裝的輝煌歷史可回溯至18世紀50年代，那時的男人“不一定有無數新衣，卻件件精良”。上百年來手工制作在意大利被近乎瘋狂的追求著，男裝的盛名成就於那些幕後默默無聞的裁縫和工匠，也造就瞭那些蜚 聲全球的男裝品牌，如Brioni、Kiton、Pal Zileri、Corneliani 以及國人熟知的Zegna等。1、KitonKiton 創立於1968年，其品牌名 Kiton來自於希臘語Chiton，原義是古希臘人穿的縫制上裝。這傢男裝品牌的創始者是意大利人Ciro Paone，也是面料世傢的第五代傳人。
在眾多意大利奢品中之所以會有Kiton的一席之地，是因為他們傢有機器縫的地方必然用手工再過一遍，包括幾條主體縫合線。他們傢的扣眼也是手工鎖，大號貝母扣裝飾。包括Kiton襯衫的艷麗色彩在意大利襯衫中也頗具代表性。任何一件 Kiton 的衣服，也都是從面料的選擇開始。原因是毫無特色的面料，會讓最精湛的縫紉手藝變得一文不值。世界上90%最好的面料生產商專門為 Kiton 獨傢提供的，這些廠商主要來自於蘇格蘭和英格蘭。
2007年，Kiton雇傭瞭330名裁縫，一年可以制作20000件西裝。它最貴的K50系列，單價超過50000美金，是世界最貴的手工定制西裝品牌之一。普通的Kiton Ready-to-Wear（買瞭就能穿）的產品線，單件西裝的售價也在7000美金以上。後來Kiton也有瞭5500美金左右的廉價系列。
尺碼建議：修身版型的Kiton，S碼會適合大部分175cm左右，胸圍不超過96cm，身材沒怎麼走樣的土豪男子。
2、Brioni很多人喜歡把zegna、Brioni、kiton這三個意大利高級西裝品牌做對比，brioni跟kiton都屬於準特級的定制品牌，傑尼亞的成衣或定制、半定制優勢主要是在國內的知名度高，但跟brioni和kiton比隻能算的上是二流品牌。主要是由於brioni和kiton的定制都是用世界上最好的面料，而傑尼亞的面料要差很多；
Brioni 來自首都羅馬的佈裡奧尼，意大利羅馬派的代表品牌。始於1945年，得名於伊斯特拉小島（Istrian Island），在上世紀初，曾是歐洲一群崇尚時尚的富豪們經常乘坐直升機造訪的休閑勝地。這個來自羅馬的頂級定制品牌可以算是一眾老牌裡最具創意的，挑戰單靠手工縫制完成最艱難的細節。縫制一件 Brioni 服裝所涉及的創造性稱的上是一種藝術形式：一件正裝大約要縫制18-22個小時、220道步驟、近440個人工才能制造出一件成衣。每位工人各司其職，僅熨燙工序就多達八十多位工人。
均價 US $6000+ 的一件西服，詹姆士?邦德每次的颯爽英姿和酷酷造型就是拜Brioni所賜。
3、RubinacciRubinacci於1932年，由Gennaro Rubinacci在意大利那不勒斯創立，如今在男裝中非常熱門的“非結構化 (unstructured) ”一詞，其對應的非結構化西裝的雛形，即Gennaro Rubinacci創造的那不勒斯西裝：他聘用那不勒斯當地最好的裁縫，用極薄的面料設計瞭無內襯、無墊肩、輕便寬松的西裝。這樣的西裝非常適合意大利的氣候，同時也解放瞭意大利男人長久以來對傳統西裝的倦怠，輕巧舒適的款型更符合他們風流浪漫的天性，所以極為暢銷，逐漸成為瞭意大利的經典風格男裝。
而被華爾街上老錢新貴鐘情瞭三十年的Rubinacci定制西裝，則都由品牌第二代Mariano Rubinacci經手制作，其聲名遠勝於Gennaro Rubinacci，因此也有不少資料直接將Mariano Rubinacci定義為Rubinacci品牌的創始人。到瞭第三代，叛逆的Luca Rubinacci曾在父親送他去學習時裝設計時，頂嘴直言：“你不如送我個會說英文的裁縫師！”長大之後的Luca卻成為將傢族品牌Rubinacci進一步發揚光大的營銷行傢，並自己親自做穿搭示范為品牌拍攝Catalog；著名街拍攝影師、時尚博主Scott Schuman常年跟拍Luca Rubinacci的穿衣風格。
4、Canali1934年由Giovanni Canali和Giacomo Canali倆兄弟創立於意大利，倆秉承19世紀的制衣傳統，在佈裡安紮（Brianza）的特裡烏喬（Triuggio）成立瞭一傢制衣工坊，生產高檔服裝。今天，CANALI傢族的第三代已經構建瞭一個服裝設計和制造集團，在意大利有7傢服裝制作中心，總部坐落於米蘭附近的Sovivo，CANALI的服裝每一件都在意大利制作，服裝的縫紉水平、品位側面代表瞭意大利的傳統，服裝的面料源於精心挑選和全面檢驗的貴重天然纖維，以及配套的先進技術和手工工藝。所有這些打造瞭CANALI公司服裝產品的優秀品質。
作為一個嚴格秉承意大利制造傳統的意大利品牌，Canali 在世界范圍內的發展與日俱進，品牌專賣店數量已達到227 傢。CANALI品牌成立近80年以來，一直保持著精密的制作技藝，采用珍貴的Cashmere材質，與繁復制程的SUPER 150S wools，同時善用著牛角扣與馬毛內襯，來達成近乎苛求的品質水準。CANALI 計劃在未來三年開設十傢全新專賣店
在東亞和美國，ZEGNA（傑尼亞）是王道。在歐洲和意大利，CANALI更權威。ZEGNA現在的西裝很少是意大利原產的，而CANALI西裝全部意大利生產。可以這麼說，傑尼亞在中國市場“先入為主”，所以國人更青睞，因為“倍兒有面兒嘛”。CANALI相對知名度低一些，但其實毫不遜色於傑尼亞。總的來說，在國內，論品牌影響力：ZEGNA（傑尼亞），論性價比：CANALI。
大傢都知道英國的西裝要去“裁縫街”(Savile Row) 上買，薩維爾街位於英國倫敦oxford circus附近，二百年來號稱全球男裝定制的聖地。以手工制作男裝為主，在行內叫得響的就有26傢。每傢店都以創始人的名字命名。世界各國的高官顯貴，富商巨賈，演藝明星都以有一套薩維爾頂級裁縫店手工制作的西裝為身份象征。薩維爾街上的老字號固然是好，但價格也同樣美麗，並且購買也不是太方便，不便於海淘，這裡先給大傢鋪個墊，日後有機會再來聊聊那些老牌，下面先給大傢簡單介紹下英國另一些同為出名的成衣：5、Richard JamesRichard James英國精英奢侈品牌，成立於1992年。知名度可能並不如文章中的其他品牌高，但品牌的時間長短並不意味和決定奢華與否，雖說成立時間不長，但很快就名聲遠揚並引領瞭眾多奢侈品牌，Richard James 品牌服裝風格為單排雙扣，是當代男裝剪裁的標桿。 Richard James用它大膽的嘗試復興瞭長久以來被剪裁界所認可的東西，並引以為傲，傳統又經典。貝克漢姆就是 Richard James 的常客。！
Richard James至今仍然是英國精英奢侈品牌，以世界式營運及於Savile Row和東京巍然矗立的旗艦店，流露屆別具一格的國際視野及氣派。Richard James認為：定制男裝尤其正裝，最重要的是能夠突出穿著的獨特之處，對品質和細節的追求是真正的奢侈。可以的話，每個男士應該至少體驗一次度身定做的經驗。
6、 T.M.LewinT.M.Lewin於1898年創立於倫敦傑明街（Jermyn Street），繼承百年傳統，制造品質西裝。T.M.Lewin每一季都會為顧客呈現最新的面料和款式，男士和女士的西裝和襯衫都取材於最佳面料，從100%純棉襯衫到美利奴羊毛西裝，每件單品都極致舒適耐穿。T.M.Lewin堅信能為每一位顧客帶來適合不同場合的精致舒適服飾。
在講西裝的時候，大部分正面案例都是歐美人，他們更多具備加粗大寫的【完美】自身硬件條件！隨便誰穿西裝都超燃，所以，分析這類人的安利基本和沒說一樣！歐美西裝好是好，但除非定制、半定制，否則講真，大部分成衣其實是不適合亞洲人身材的。倒是日本的西裝，對中國的廣大男士特別具有參考意義，日本男性和中國男性同為亞洲人，身材外貌條件差不多，甚至身高還會略矮於國人。而且還針對亞洲人做瞭許多細節調整，整體版型、尺碼更適合國人身材。近來日本社會已經形成西裝文化，各年齡、各階層全民都穿西裝，可參考案例豐富，各種價位、款式、品牌選擇的方面又更多，大傢不妨拋棄爛大街的傑尼亞、阿瑪尼，轉戰投身日牌西裝，也許能體驗一把不一樣的人生，帥出新高度。7、金 洋服店 KINN TAILOR這傢店有點diao，創立於大正2年（1913年），已經是百年老店瞭。從昭和25年（1950年）起接到各種皇室成員的訂單，現任明仁天皇還當太子的時候，就在他們傢定做西裝瞭！昭和39年（1964年）時金洋服店（KINN TAILOR）正式獲得昭和天皇的任命成為日本皇室禦用店鋪。
金洋服店（KINN TAILOR）的整體偏向英式風格，比較端莊保守，適合有身份有地位的政客、商界大佬（房地產開發商也OK）。除瞭單獨打版、手工裁剪、2次假縫、試身等這些高定的規矩外，更為值的誇贊的是，他們傢做衣服極為重視客人自己的意見，風格方面，完全可以自己做主。在設計之初會反復詢問到很多細節，很多任性話的考慮，比如“你是坐辦公室的還是外勤比較多？”、“辦公的時候喜歡穿著外套還是脫掉？”等等……根據這些可人所提供的日常細節，在設計上會盡最大可能的估計到舒適性！為金洋服店（KINN TAILOR）默默點贊~
三件套定制售價大約為40萬日元起（約合人民幣24000左右）店鋪地址：東京都渋谷區広尾2丁目 。
8、銀座英國屋它創立於昭和15年（1940年），前身是創始人小林新三郎開的小林洋服店。不要被他的名字所混淆，這是個地地道道的日本牌子。其服裝特點是比較沉穩大氣，日本高管多會選擇的西裝品牌。
其服裝面料方面的選擇也是極其豐富，英國、意大利、法國和日本面料都有。定制西裝的話，基本都是下單後約8個工作日的時候會邀請你去進行第一次試裝，大約4周後可以拿到成品。兩件套定制價格大約18萬日元起（約合人民幣10800左右）；Tuxedo定制34.5萬日元起（約合人民幣20000左右）
既然叫銀座英國屋，當然在銀座有店。店鋪地址：東京都中央區銀座2-7-18 藤田ビル1Ｆ/2F
這裡列舉出的品牌暫且淺談，看看泥萌的觀影效果，再考慮日後有機會和大傢一起聊聊英國、意大利、日本的西服派別及等級劃分！感興趣的話，就請用你們滑嫩小手點贊收藏，答應我，好嗎？
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